1. Чим можна оббити двері
2. Трохи про вінілової шкірі і дерматин
3. Жорстка оббивка для дверей
4. Оббивка дверей дерматином
5. способи оббивки
6. Як і чим кріпити дерматин до дверного полотна
7. Матеріали для тепло- і шумо- ізоляції
8. Як оббити дерев'яні двері
9. З валиком
10. без валика
11. Процес оббивки двері в фото-форматі
12. Відео-уроки по темі
13. Як оббити металеві двері

Найбільш простий і популярний спосіб надати двері привабливий зовнішній вигляд - оббити її яким-небудь матеріалом. Це зробити можна і з приміщення, і зовні, використовувати тільки доведеться різні матеріали і різні технології. Але в будь-якому випадку процес називається «оббивка дверей». Про всі тонкощі і нюанси - нижче.

Чим можна оббити двері

Зміст статті

Є два види оббивки дверей - м'яка і жорстка. М'яку роблять з двох матеріалів - дермантина (дерматину) і винилискожи. Дермантин - це ткана бавовняна основа, покрита плівкою нітроцелюлози. Популярний цей матеріал був в 40-60-х роках минулого століття, так як був практичним і недорогим. Трохи пізніше з'явилася винилискожа.

Оббивка дверей кожзамом: кілька варіантів

Трохи про вінілової шкірі і дерматин

Це матеріал роблять на різних підставах - тканих і нетканих, що тягнуться і немає. Відповідно і штучна шкіра має різні властивості. На основу наноситься шар полівінілхлориду (ПВХ або PVC). Він більш довговічний, хімічно нейтральний. Має тільки один істотний недолік - він погано реагує на ультрафіолетові промені - втрачає еластичність, змінює колір, може потріскатися. Тому оббивка дверей, що виходять безпосередньо на вулицю, вінілісшкірою небажана. Є, правда, матеріал з підвищеною стійкістю до УФ променів, але це саме спеціальний матеріал і на це треба звертати увагу при покупці.

Тепер про невелику плутанину в термінології. Дермантин в чистому вигляді, таким як він був в минулому столітті, не проводиться вже досить давно. Замість нього є різні види штучної шкіри з вінілу. Зустрічаються також матеріали з покриттям з інших полімерів, але їх не так багато. Ось всі вони по старій пам'яті і називають дермантином або кожзамом (хоча правильно, до речі говорити «дерматин» без «н»). Так що бачачи цю назву, треба уточнювати, який саме матеріал мається на увазі, так як властивості і ціни значно відрізняються.

Незважаючи на те, що матеріал по суті один, він має різні характеристики і зовнішній вигляд. Є еластичні види, які добре тягнуться, є жорсткі, які розтягнути складно. До того ж, сучасна штучна шкіра має безліч кольорів і відтінків, може мати різну структуру поверхні:

• гладка - блискуча і матова, є навіть з ефектом «металік»;
• пориста;
• структурована, що імітує різні типи шкіри (зміїну, крокодилячу і т.п.).

  Під крокодилячу шкіру

Так що вибір м'яких оббивних матеріалів для дверей великий. Мабуть, це і є визначальним фактором популярності цього виду дверний оббивки.

Жорстка оббивка для дверей

Жорстких оббивних матеріалів для дверей більше, хоч і використовуються вони рідше:

• панелі МДФ товщиною від 8 мм до 18 мм;
• натуральна деревина - фрагменти, масив;
• шпон;
• ламінат;
• пластик;
• постформінг.

З усього цього списку найчастіше двері обробляють накладками / панелями МДФ. Особливо популярна така оббивка для декорування металевих дверей, в тому числі саморобних. Панелі виготовляються за розмірами конкретного дверного полотна, після чого встановлюються на клей або монтажну піну в зафіксовані стартові планки. У цьому випадку має сенс і укоси зробити з МДФ .

З каталогу - варіанти накладок МДФ, а все це ще в різних кольорах ...

Практично також проходить обшивка дверей іншими матеріалами - ламінатом, пластиком, постформінг. По периметру двері встановлюються стартові профілю, в які вставляються обрізані «в розмір» фрагменти оздоблення. Все просто, при наявності елементарних навичок роботи з дрилем, пилкою і молотком, зробити своїми руками можна за кілька годин.

Оббивка дверей дерматином

Найпопулярніший спосіб обшивки дверей - за допомогою штучної шкіри. Така відділу дозволяє одночасно з поліпшенням зовнішнього вигляду підвищити показники тепло- і звуко- ізоляції. Але є у цього типу оббивки дверей і мінуси - це самий складний технологічний процес, що вимагає хоча-б загальних уявлень про порядок дії.

способи оббивки

Йтиметься про технології оббивки дверей дермантином. Прикріпити його можна двома способами: з валиком по периметру дверного полотна і без нього. Залежно від цього змінюється порядок дій (про це трохи пізніше).

Оббивка дверей дерматином - з валиком і без нього

Далі, на поверхні оббивки за допомогою цвяхів і перетяжок може бути сформований геометричний малюнок. Кілька варіантів на фото нижче.

Приклади малюнків для оббивки двері дерматином

Для перетяжок можна використовувати той же матеріал, яким оббивали двері. Його нарізають на смужки шириною 2,5-3 см, кріплять до верхніх цвяхах, а потім натягуючи і фіксуючи за наступні цвяхи, формують малюнок. Щоб закріпити смужку її можна обмотати навколо не до кінця вбитого цвяха, який потім забивають. Але цей варіант підходить, якщо декоративні цвяхи мають великі капелюшки. Якщо капелюшки маленькі, смужки прибиваються цвяхами.

Також малюнок можна сформувати за допомогою тонкого металевого гнучкого троса, але кріпити його складніше - він гірше гнеться.

Як і чим кріпити дерматин до дверного полотна

Якщо необхідна оббивка дерев'яних дверей, питань зазвичай не виникає - кріплять скобами з степлера, по контуру потім прибивають декоративними цвяхами. Тільки й тут є нюанси: скоби повинні бути з широкою спинкою (не менше 1 мм), а цвяхи - шпалерні, з широким капелюшком. Крок установки кріплення - від 2,5 до 7 см, за бажанням.

Найчастіше використовуються шпалерні цвяхи

Більше питань виникає, коли треба обтягнути дермантин залізні двері. Тут вихід тільки один - садити на клей. Клей зазвичай використовують «Момент», але можна будь-який інший універсальний, яким можна приклеювати і метал, і кожзам. Їм змазують нащельник зсередини (планку, що йде по периметру двері і закриває стик полотна з дверною коробкою). При закріпленні винилискожи, її викроюють з запасом 15 см, якраз на підгин з двох сторін на виворітну сторону.

Матеріали для тепло- і шумо- ізоляції

Найчастіше використовують для утеплення дверей поролон. Він коштує недорого, при бажанні дозволяє сформувати об'ємний опуклий малюнок. Найпоширеніший випадок - два шари поролону по 1 см. Цей варіант не найкращий - поролон майже ніяк не впливає на звукоізоляційні властивості двері, а саме це часом дуже важливо. Крім того, через 3-4 роки він втрачає еластичність, починає злипатися, доводиться робити перетяжку двері, хоча зовнішній вигляд шкірозамінника ще цілком пристойний.

Все це так, але гідних конкурентів для поролону поки немає. Є матеріали з певними властивостями, які можна укласти замість одного з шарів, а другий все одно буде поролоновий. Наприклад, для поліпшення звукоізоляційних властивостей можна використовувати «Ізотон». Він використовується для тепло- звуко- ізоляції автомобілів. Продається невеликими листами, на тильну сторону нанесений клейовий склад, захищений поліетиленовою плівкою. Так що проблем з монтажем не буде. З мінусів - ціна і досить велику вагу матеріалу. Щоб не було проблем, варто замінити петлі на більш потужні.

Матеріали для шумо- тепло- ізоляції двері

Є ще два матеріали, які використовуються в автопромисловості, з аналогічними властивостями. Це «сплено» і «Виброфильтр». Всі вони зроблені на клеїться основі, можуть використовуватися для поліпшення характеристик двері.

Як оббити дерев'яні двері

Зручніше працювати на знятої двері, але якщо це проблема, можна оббивати і прямо на місці. Спочатку треба зняти з дверного полотна всю фурнітуру - замки, засувки, дверне вічко. Якщо є стара оббивка, її акуратно видаляють. Якщо частина двері вимагає ремонту, пошкоджені фрагменти видаляють, замінюють вирізаними за розміром дерев'яними. Щілини можна замазати шпаклівкою або запінити монтажною піною з малим коефіцієнтом розширення.

варіанти

Якщо на оббивці був малюнок, і він вас в принципі влаштовує, в місця, де були вбиті формують малюнок цвяхи, вбиваємо звичайні. Їх забиваємо не до кінця, капелюшки повинні стирчати на 1-1,5 см. З їх допомогою потім прорвемо в потрібних місцях поролон і оббивку (просто натиснути пальцями, всі верстви продаючи). Звичайні цвяхи витягнемо, на їх місце встановимо декоративні, за допомогою стрічки сформуємо малюнок. Процедура нескладна.

З валиком

Щоб торець дверей виглядав нітрохи не гірше всій решті площини, починаємо з нього. Якщо одну зі сторін обробляти не збираєтеся, цей етап пропускаєте, просто пофарбуйте торець фарбою в тон обробки з однієї чи іншої сторони. Якщо ж оббивати двері будемо з двох сторін, викроює смугу матеріалу шириною близько 10 см. Точніше дивіться по своїх дверей, так як товщина полотна буває різною. Смуга повинна закривати торець і заходити на одну і другу сторону на 3-4 см. Смугу укладаєте, зміцнюйте по краю скобами з степлера (швидше і простіше) або цвяхами з великою плоскою головкою.

Кріпимо смугу на торець

Для формування валика теж потрібна смуга матеріалу. Ширина - 10-15 см в залежності від того, якої ширини ви хочете валик. Далі є два варіанти:

• Відразу сформувати валик. Для цього в середину смуги закладається джгут з поролону або ватину, обжимается в середині. У такому вигляді фіксується по периметру двері. Після, зверху, укладається поролон і матеріал. Щоб сформувати акуратний край, матеріал підвертається всередину.

  Валик сформований відразу, в готовому вигляді прикріплений по периметру полотна

• Валик формується потім, після того, як покладений вініл на полотно. Тут технологія інша - смуга кріпиться по периметру, лицьовою стороною вниз. Потім кріпиться поролон і оббивний матеріал. Краю не підвертаються, просто обрізаються за розміром. Після закінчення смуга загортається на лицьову сторону (в неї можна укласти смугу поролону), подгибается і кріпиться шпалерними цвяхами.

  Смуга для валика закріплена заздалегідь, сам він формується після того, як закріплений оббивний матеріал

Різниця між цими двома способами тільки в зовнішньому вигляді: в першому випадку цвяхи прибиті по краю оббивки (на фото праворуч), у другому - по краю валика (на фото зліва). Вибирають кому що більше подобається. Мені, наприклад, здається, що перший варіант (праворуч) виглядає краще - більш акуратно. Але це - тільки особиста думка.

Два варіанти формування валика

Для чого потрібен цей валик? Для того, щоб перекривати можливі щілини між полотном і косяком. Таким чином уникаємо появи протягів і зменшуємо тепловтрати. Але зробити валик можна тільки якщо оббиваються двері з боку відкривання (двері відкриваються всередину квартири, ось зсередини їх і оббиваємо). Якщо З іншого боку цей фокус не пройде - ви не вийдете. Тоді доводиться обходиться без валика.

без валика

У цьому випадку все просто: полотно рівно підвертається, фіксується цвяхами або скобами - кому як більше підходить.

без валика

Процес оббивки двері в фото-форматі

Для зниження рівня шумів двері оббиваються одним шаром шумоізоляції і одним - поролону. Обрано варіант з попередніми виготовленням валика. Спочатку зняли стару фурнітуру, врізали новий замок. Накладки і ручку зняли, внутрішні частини залишилися на місці. Приступаємо до оббивки дверей.

Відразу формуємо валик - в смугу дермантина укладаємо вузький поролон, кріпимо по периметру двері. Робити це зручніше скобами з степлера.

Прибиваємо валик по периметру

Наступний крок - кріплення звукоізоляцію. Вона на клейовий основі, так що проблем немає - вирізали за розмірами, акуратно знімаючи плівку приклеїли. Приклеюючи намагаємося видавлювати все повітря, для цього плівку віддираємо поступово, проглажівая матеріал від краю до краю.

клеїмо звукоізоляцію

Тепер кріпимо поролон товщиною 1 см. У цьому випадку найзручніший спосіб - скоби з будівельного степлера. Спочатку кріпимо по периметру, потім часто - по поверхні двері, щоб поролон прилягав щільно.

Укладаємо і кріпимо поролон

Поролон викроюється з невеликим запасом, після монтажу зайве обрізається.

Обрезвем надлишки поролону

Далі кріпимо оббивку. Її викроюють на 15 см більше по довжині і ширині. Це запас піде на підкоміри для формування акуратного краю.

Верхній край підвертаємо на 2-3 см, кріпити починаємо з лівого верхнього кута. Там забиваємо перший цвях, потім розправляємо матеріал і прибиваємо другий вгорі праворуч. Потім, з кроком в 3-4 см, прибиваємо оздоблювальними цвяхами оббивку від одного краю до іншого.

Підвернувши верхній край, кріпимо його

Кріпимо з боку петель, підвернувши край всередину. Розправляйте рівно, щоб вгорі не було заломів.

Прибиваємо з боку петель

Після та ж операція повторюється з боку замку, потім внизу. Власне, оббивка дверей майже закінчена, треба тільки встановити на місце фурнітуру.

Встановлюємо накладки замків і фурнітуру

Відео-уроки по темі

Вінілштучшкіра для оббивки двері продається як на метрах, так і в наборах. У деяких наборах спосіб кріплення може бути іншим: в них є пластикові профілю, які кріпляться по периметру дверного полотна. Ці профілю мають систему фіксації за типом тієї, що використана в натяжних стелях.

У наступному відео відображений процес з використанням рулонного матеріалу.

Як утеплити і оббити вхідні двері. Техніка формування валика другого типу - його прибивають в останню чергу.

Як оббити металеві двері

Лицьову частину металевих дверей оббивають рідко - вона і так має цілком привабливий зовнішній вигляд. Найчастіше страждає внутрішня частина. Ось про це і поговоримо.

На залізних дверей з внутрішньої сторони є каркас В одних моделях він металевих в інших - дерев'яний. Між планками каркаса укладається теплоізоляційний матеріал. Це може бути пінопласт або плити мінеральної вати. Кріпляться вони на монтажну піну, що має дуже невеликий коефіцієнт розширення (обов'язково!). Зверху все закривається листом фанери або ОСП. Це стандартний варіант. Якщо планки дерев'яні, все нормально, ніяких проблем немає - двері промерзати не будуть. Але якщо каркас усередині дверей металевий, при хороших морозах промерзне все наскрізь - через містки холоду, Якими є металеві ребра. Щоб цього не сталося, поверх пінопласту / мінеральної вати вкладається знову-таки шар «Ізотон» або «сплен», а на них вже фанеру.

Решта процеси при оббивці металевих дверей дуже схожі на описані вище. Вся відмінність - в способі фіксації: оббивку приклеюють на відповідний якісний клей. Надлишки відразу відрізають в місці стику, використовуючи гострий шпалерний ніж.

Ось тут якраз і зроблено класична помилка - немає шару, що відтинає містки холоду. В іншому все показано непогано.