1. необхідний інструмент
2. Заміна старих меблевих петель в кухонних модулях
3. Способи закріплення меблевих петель при механічних пошкодженнях деталей корпусу і фасадів
4. Кріплення меблевих петель із застосуванням пластикових втулок
5. Фрезерування фасаду під петлі в нових місцях
6. Що робити зі старими заглибленнями під петлі
7. Монтаж відповідних планок на бічних стійках, а також верхніх і середніх полицях кухонних модулів
8. Кріплення відповідної планки до двох бічних стійок одночасно
9. Кріплення планок до крайніх одинарним бічних стійок
10. Ремонт вертикально відкриваються фасадів
11. Установка демпферів (відбійників) для пом'якшення ходу дверей і їх безшумного закриття

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. Частина 2

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 3

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 4

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 5

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 6

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 7

Багато кухонні гарнітури, які купувалися в магазинах або робилися на замовлення близько десяти років тому, сьогодні вимагають або заміни, або капітального ремонту. Звичайно, багато хто з нас були б не проти придбати нову кухню, але не всі можуть собі це дозволити. Тому деякі чоловіки роблять спроби відремонтувати меблі для кухні своїми силами. Наскільки це можливо і що можна зробити самому без допомоги майстра, ми опишемо в цій та наступних статтях.

Приводів для здійснення ремонтно-реставраційних робіт може бути кілька:

1. Деякі моделі кухонь морально застаріли, як з естетичної, так і з функціональної точки зору.
2. Вас затопили сусіди або ж ви самі були необережні з водою, через що подальша експлуатація деяких елементів гарнітура стала неможливою.
3. Ви зібралися або вже зробили ремонт в цій кімнаті, і виникла необхідність удосконалити наявні меблі.
4. Кухня вас, в принципі, влаштовує, але ви хочете придбати вбудовану техніку і врізну сучасну мийку.
5. Ви вирішили своїми силами зробити з прямолінійною кутову кухню.
6. Перестали нормально відкриватися фасади і ящики з-за проблем з фурнітурою або з якихось інших причин.

Насправді список чинників, які змушують нас задуматися про необхідність ремонту та удосконалення наявного гарнітура, практично нескінченний, все передбачити неможливо. Зрештою, меблі за роки експлуатації може набриднути до такої міри, що ви з радістю б від неї позбулися, але фінанси не дозволяють придбати щось краще. Але, як то кажуть: в російській мові слово «ні» залишилося помилково - нерозв'язних проблем для нас практично не існує. Дана ситуація теж не тупикова, оскільки є безліч способів її дозволу. Від вас буде потрібно бажання, найпростіший ручний і електричний інструмент (стандартний набір домашнього умільця), а також наявність хоч невеликого досвіду проведення ремонтних робіт. Ми ж, у свою чергу, забезпечимо вас необхідними знаннями і допоможемо корисними порадами.

необхідний інструмент

Для того щоб відремонтувати або вдосконалити кухонний гарнітур в домашніх умовах, зовсім необов'язковий складний і дорогий професійний інструмент. Багато що з того, що необхідно, є в господарстві, деякі речі потрібно буде придбати, а дещо має сенс взяти в прокат - з цим проблем сьогодні немає ні в мегаполісах, ні в маленьких містечках. Наприклад, купувати електролобзик або перфоратор немає ніякого сенсу, шуруповерт також можна орендувати, якщо ви вважаєте, що в подальшому він вам не знадобиться. Хоча чоловік, що зважився на серйозну переробку меблів, в більшості випадків має практично все необхідне.

Вашій увазі буде надано повний перелік інструментів, якщо який-небудь предмет знадобиться тільки для виконання однієї або двох операцій, це буде вказано. Отже, щоб якісно, ​​не втрачаючи даремно час, зробити ремонтно-реставраційні роботи, пов'язані з усуненням недоліків і удосконаленням кухонного гарнітура, вам необхідно мати:

• акумуляторний або працює від мережі шуруповерт;
• електродриль;
• електролобзик і набір пилок для різання ЛДСП (врізка мийки та конфорка, а також підгонка деяких деталей);
• старий електропраска або промисловий фен (для обклеювання торців деталей меламіну або ПВХ кромкою);
• перфоратор (для свердління бетонних і цегляних стін, якщо буде потрібно переважити верхні шафки);
• набір свердел по металу;
• конфірматная фреза;
• дві або три струбцини;
• стандартний набір ручного інструменту: викрутки, пасатижі, молоток, ножівка, шило;
• коронки для висвердлювання отворів великого діаметру в деталях з ДСП і ДВП.

Заміна старих меблевих петель в кухонних модулях

Найчастіше заміна меблевих навісів потрібно в фабричних гарнітурах, так як вони комплектуються, в основному, найдешевшої фурнітурою. Вона, прослуживши кілька років, починає скрипіти, у деяких петель ламається регулювання, слабшають або лопаються пружні пластини. Кухні на замовлення теж часом «просять» поновлення: або меблевики попалися економні і укомплектували гарнітур китайської фурнітурою, або петлі більш елітних брендів дали збій - таке теж іноді трапляється.

Купуючи навіси, не віддавайте перевагу китайській фурнітурі. Вона сьогодні виглядає також презентабельно, як і моделі солідних марок, але експлуатаційні характеристики як і раніше залишають бажати кращого. Якщо петля дешевше 9-10 рублів, то на неї не потрібно навіть звертати уваги. Оптимальною для навісу є вартість в районі 14-16 рублів за одну штуку. В даному випадку мова йде про простих напів- і накладних, а також внутрішніх петлях. Всі інші більш складні моделі мають більш високу ціну, але вони нас зараз не цікавлять.

Заміна петель внаслідок їх поломки не вимагає особливих навичок, з інструменту можна обійтися тільки однією викруткою. Послідовність дій у цьому випадку елементарно проста:

1. Знімаємо фасад з навісами з відповідних планок (колодок), попередньо послабивши гвинт і відкрутивши кріпильний.
2. Вигвинчуються саморізи, що фіксують чашечки петель і колодки.
3. Купуються за зразком нові навіси.
4. Дії повторюється в зворотному порядку.
5. Процедура закінчується регулюванням фасадів за рівнем і вирівнюванням зазорів.

При виконанні описуваних дій ви можете зіткнутися з незначними труднощами. Пов'язані вони з викручуванням і вгвинчуванням саморізів. У першому випадку нерідко «облизуються» прорізи на капелюшку, з-за чого через недосвідченість можна один саморіз викручувати півгодини, так і не домігшись бажаного результату. Багато хто навіть починають в серцях видирати з плити «з м'ясом» колодку або петлю. Не варто так нервувати, спокій і один маленький секрет допоможуть вирішити цю проблему за 3-5 хвилин.

Візьміть дриль, свердло по металу діаметром 6 7 мм, молоток, керн і пасатижі. Накерніть головку шурупа і позбудьтеся від неї. Свердло за 15 секунд перетворить зіпсовану капелюшок в металеву стружку. Тільки не перестарайтеся на даному етапі, вам ще видаляти з тіла фасаду або бічної стійки залишок самореза, тому ви повинні мати можливість взятися пассатижами за його край. До речі, ця проблема досить часто виникає і у професіоналів, вони її вирішують саме таким випробуваним способом. Як тільки ви виявили, що шуруп не викручувати з легкістю, кидайте все і позбавляйтеся від його капелюшки.

Другий випадок - повна протилежність першому: при установці нових петель виникають проблеми з прикручуванням чашок навісів до фасаду кухні. Це відбувається з невідповідності розташування отворів на нових і старих петлях. Навіть якщо вони однієї марки, в моделях могли статися зміни (змінилося штампувальне обладнання на заводі). Особливо неприємно, коли невідповідність незначне: перший шуруп, вгвинчуючись в стару проріз, розгортає навіс, порушуючи прямий кут. Цього допускати не можна, оскільки за правилами петля і край фасаду повинні бути перпендикулярні.

Метод, що дозволяє виправити цю невідповідність, також досить простий. Будуть потрібні дриль з тонким свердлом, лінолеумний ніж, емульсія ПВА і сірники. Очистіть сверлишка старий отвір, капніть в нього клей і вставте кілька сірників, остання повинна входити з працею. Можете вистругати маленький нагель і вбити його, попередньо заливши паз емульсією. Не потрібно нікуди поспішати, залиште в такому положенні фасад до повного затвердіння клею. Потім акуратно і не поспішаючи зрізуєте сірники або нагель. Не потрібно докладати великих зусиль, оскільки надлишки дерева повинні бути обрізані, а не відламані. Зачистіть поверхню шматком наждачного паперу.

Після цього потрібно вставити меблеву петлю, переконатися в тому, що вона розташована під прямим кутом, і зробити шилом наколки по центру двох отворів в чашечках. Використовуючи свердло з діаметром 5 мм, втопите його в намічених місцях на 12 мм в тіло фасаду. Потім прикрутіть навіс євро-гвинтами, вони товщі звичайних саморізів 3.5х15, тому будуть відмінно триматися і в ЛДСП, і в МДФ.

Способи закріплення меблевих петель при механічних пошкодженнях деталей корпусу і фасадів

Описані вище способи ремонту можуть виручити лише при незначних поломки. Більш серйозний ремонт може знадобитися, якщо у вас в багатьох місцях з'єднання меблевих петель з фасадами або вертикальними стійками корпусів:

• вирвані шматки ЛДСП або МДФ;
• занадто «пухкий» матеріал, в якому прокручуються монтажні гвинти;
• не допоміг ремонт з використанням нагелів, які теж не тримаються в тілі ЛДСП або МДФ.

В основному, з подібними проблемами власники кухонних гарнітурів стикаються з трьох причин:

1. Внаслідок попадання води стійки і фасади набрякли.
2. Через неакуратне поводження гарнітур отримав механічні пошкодження.
3. При виготовленні кухні був використаний дешевий неякісний матеріал - це характерно для недорогих моделей.

Розглянемо спочатку способи усунення механічних поломок фасадів, оскільки при розбуханні в 90% випадків потрібно їх заміна, так в цьому випадку гарнітур буде виглядати просто непрезентабельно.

Кріплення меблевих петель із застосуванням пластикових втулок

Якщо саморізи, якими прикручені петлі до фасадів, недостатньо щільно «сидять» в тілі МДФ або ЛДСП (таке іноді трапляється) і ремонт із застосуванням сірників або виструганих нагелів не приніс бажаного результату, слід йти іншим шляхом. Проблему можна вирішити шляхом установки спеціальних пластикових втулок, в які потім вкручуються євро-гвинти. Краще їх встановити відразу на всіх фасадах, так як велика ймовірність того, що незабаром ослабнуть кріплення і на тих дверях, де петлі поки міцно тримаються.

Перед проведенням робіт слід запастися втулками і євро-гвинтами до них. Так як стоять вони «копійки» (на їх придбання потрібно не більше 75 рублів - точна сума залежить від кількості петель), то купіть їх з невеликим запасом. Потім необхідно підібрати свердло потрібного діаметру і зробити на ньому обмежувач, щоб під час роботи не просвердлити наскрізь якусь двері.

Розмір ріжучого інструменту визначається за допомогою штангенциркуля і методу виключення. Слід підготувати свердла діаметром 9 і 10 мм, виміряти габарити втулки, встановити на потрібній відстані від краю обмежувач і зробити пробний отвір на заздалегідь підготовленому обрізку ЛДСП. Якщо пластикова деталь не входить або, навпаки, сидить в тілі деталі не дуже щільно, потрібно поміняти свердло. Чи не вбивайте щосили втулку, а також не сподівайтеся, що вона не випаде в процесі експлуатації. Робіть все за правилами! До речі, якщо втулка відмінно увійшла в деталь з невеликим опором, але її верхній край виступає на 1-1.5 мм, не слід її виймати і досверлівать отвір, оскільки після другої спроби вона вже не буде так добре і щільно сидіти в «гнізді». Візьміть лінолеумний ніж і обріжте надлишки.

Після випробувань, проведених на дослідному зразку, коли ви переконаєтеся, що все зроблено відмінно, можна переходити до ремонту фасадів. Свердлите отвори і вбивайте втулки по одній, щоб мати можливість відрегулювати положення упору - він може час від часу збиватися. Коли отвір майже готове, потрібно перевіряти лицьову сторону фасаду, так як завжди існує ризик просвердлити його випадково наскрізь. Про це можна дізнатися, коли палець намацає невеликий горбок. Значить, ви захопилися, перевірте ще раз упор, міцніше затисніть свердло в патроні і продовжуйте роботу.

Перед тим, як вставляти втулку, капає в отвір емульсію ПВА, які виступили надлишки потрібно відразу ж видаляти ганчір'ям. Петлі прикручуються відразу ж, не слід чекати, коли клей застигне. Навпаки, євро-гвинт розіпре втулку, і вона краще буде триматися. А ось фасади рекомендується кріпити до корпусу на наступний день. Тим більше, поки клей буде сохнути, ви зможете добре зафіксувати відповідні планки, прикручені до вертикальних стійок. Про всяк випадок потрібно уточнити: центри отворів для пластикових втулок знаходяться в місці входу старих саморізів.

Фрезерування фасаду під петлі в нових місцях

Трапляється, що з дверей в місці входу саморізів або поряд з меблевою чашкою вирваний занадто великий шматок матеріалу, і зробити вже нічого не можна. Спроби приклеїти відкололася частина необхідного ефекту не дадуть, тому можна навіть не витрачати на це час. Із становища в таких випадках виходять, просвердливши поруч новий отвір під навіс. Для цього з фасадом потрібно пройтися до найближчої столярної майстерні. Однак існують, деякі нюанси, про які обов'язково потрібно дізнатися.

Зазвичай двері фрезерується під петлі на певній відстані від верхнього і нижнього краю. У фабричної меблів ці розміри можуть бути 100, 110 і 120 мм. Вкрай небажано опускати центр свердління нижче цієї позначки. Отже, ми не можемо зрушувати петлю ближче до центру. Тут важливо не помилитися, так як дуже часто поспішні дії призводять до того, що верхнє «вушко» у відповідь планки впирається в дах або днище модуля, не даючи закріпити двері так, як належить.

Виходячи з цього, в більшості випадків центр фрезерування повинен розташовуватися не менше, ніж на відстані 55 мм від краю фасаду. Правда, в цьому випадку немає ніяких гарантій, що вам буде, куди вкрутити другий саморіз, адже частина чашечки навісу може збігтися або зі старим поглибленням, або з ділянкою, звідки вирвано шматок матеріалу. Тому потрібно все спочатку проміряти і розмітити, переконатися в правильності рішення, а вже потім робити якісь дії. Однак випадок цей не безнадійний - і тут є вихід.

Якщо ви бачите, що один з двох саморізів закриття не вдасться, можна спробувати закріпити навіс в зовсім несподіваному місці - зсередини чашечки меблевої петлі. Для цього необхідно свердлом з діаметром 3 мм під невеликим кутом зробити отвір ближче до верхнього краю чаші навісу. Надфілем прибрати задирки з двох сторін, а потім злегка зачистити петлю наждачним папером. Вставивши її в отвір, слід під таким же нахилом зробити наколку шилом, після чого вкрутити саморіз 3х20 мм в тіло фасаду. Цей етап не з легких, доведеться трохи повозитися, але все можливо.

Зазвичай, коли шуруп заходить наполовину в дверцята, далеко не завжди виходить викруткою затягнути гвинт до упору. Існують маленькі ключі-тріскачки для змінних меблевих насадок і гнучкі адаптери для біт, які могли б спростити цю процедуру. Якщо вам не шкода грошей, то можна придбати цей корисний інструмент, адже багато витрачають чимало часу, щось закручуючи в важкодоступному місці. Без цих пристосувань вам доведеться доводити справу до кінця, скориставшись пассатижами. Потрібно акуратно обхопити капелюшок самореза і вкрутити його повністю в дверцята. Як завжди, необхідно стежити за тим, щоб не зіпсувати фронтальну площину фасаду. Про це можна дізнатися, коли шуруп закручений тільки на третину. Подивіться, під яким кутом він увійшов в ЛДСП або МДФ, прикладіть до торця фасаду в такому ж положенні однаковий по довжині гвинт - все відразу стане зрозуміло.

Що робити зі старими заглибленнями під петлі

Якщо вам довелося переносити меблеві петлі на інше місце, то, природно, зі зворотного боку фасаду будуть зіяти діри. Що з ними робити? Чашечки навісів мають діаметр 26 і 35 мм, раніше меблевою промисловістю використовувалися пластикові заглушки з таким же розмірами. Їх використовували для інших цілей, але деякими з них можна було задекорувати подібні проблемні місця, але зараз їх відшукати дуже важко. Хоча з їхньою допомогою проблему повністю не вирішити, адже найчастіше навіси переносять через те, що поруч теж утворилася виїмка.

У подібних випадках найбільш раціонально скористатися шпаклівкою. Є спеціальні склади на основі акрилової, призначені для закладення поглиблень і нерівностей у виробах з дерева. Баночка такої замазки коштує близько 50 рублів, її має вистачити на кілька фасадів. Слідуючи інструкції, підготуйте поверхню, на яку буде наноситися шпаклівка, закладіть поглиблення і дочекайтеся, поки склад висохне. Така суміш дає усадку, тому необхідно повторно нанести ще один шар, а потім сіточкою або наждачним папером вирівняти поверхню.

Так як зворотна сторона фасадів з МДФ покриттям тонким шаром білого пластику, и шпаклівка має почти такий же точно колір, то в цьом випадка піклуватіся про маскування одержані плям НЕ Варта. А ось з дверцята з ЛДСП нужно буде немного пофантазуваті, щоб ЦІ «Меблеві пломбіро» не так сильно віділяліся на загально тлі. Якіх однозначно рекомендацій дати нельзя, нужно прійматі решение, віходячі з того, Які матеріали є в будинку, Аджея спеціально Щось купуваті нераціонально. Хтось використовує залишки самоклеючих шпалер, у кого-то може виявитися потрапляє в тон фарба, в загальному, кожен дає раду по-своєму. По суті справи, цю частину фасаду не видно, і декор наноситься більшою мірою заради очищення совісті, адже зробити ідеально все одно не вийде.

Монтаж відповідних планок на бічних стійках, а також верхніх і середніх полицях кухонних модулів

Схожі проблеми, пов'язані з тим, що саморізи не в змозі витримати вагу фасаду, виникають і з корпусами кухні, до яких прикручені відповідні планки. Причини їх виникнення вже були описані, тепер розглянемо способи усунення подібних поломок. Даний вид ремонтних робіт не передбачає заміни деталей корпусу, тому його можна назвати профілактичним, а не капітальним. Хоча навіси, закріплені таким способом, зможуть протриматися кілька років.

Такого роду несправності мають безліч незначних окремих випадків. В принципі, оскільки вони не зможуть зробити істотного впливу на хід виконання робіт, то не варто їх описувати, щоб не забивати голову зайвою інформацією. Досить виконувати рекомендації в тому порядку, в якому вони вказані, і вам ніщо не завадить досягти кінцевого результату - відмінно функціонують фасадів.

Кріплення відповідної планки до двох бічних стійок одночасно

Якщо відповідна планка не витримує вагу фасаду, то це означає, що саморізи недостатньо добре закріпилися в тілі ЛДСП. Оскільки бічні стійки верхніх і нижніх кухонних модулів знаходяться в безпосередній близькості один від одного, то потрібно цим скористатися, адже ви знаходите додаткові 16-18 мм матеріалу, в який можна вкрутити довший саморіз. У більшості випадків це дає потрібний результат - відповідна планка меблевої петлі відмінно тримається на бічній стійці.

Виконувати таку роботу краще з помічником. Хоча нічого особливо складного в ній не передбачається, ще одна пара рук не буде зайвою, оскільки потрібно буде вирівнювати і стягувати між собою шафки. Для цього виду ремонту, крім стандартного набору інструментів, вам знадобляться струбцини. Також потрібно буде придбати в потрібній кількості меблеві стяжки діаметром 5 мм. Їх потрібно по 3 штуки для з'єднання пари сусідніх стійок: дві ставляться по передньому краю, а одна стягує деталі ззаду. Цього разу вам знадобляться саморізи 4х30 мм, їх загальна кількість визначається за кількістю монтажних планок, придбайте їх на кілька штук більше.

Взагалі, цей вид ремонту дуже простий. Потрібно вирівняти по всіх площинах і лицьової лінії вертикальні стійки сусідніх шафок, природно, попередньо знявши фасади, якщо вони не були демонтовані раніше. Потім, переконавшись, що все ідеально збіглося, потрібно стягнути модулі за допомогою струбцин і просвердлити по черзі три отвори під стяжки. Послідовність ваших дій на даному етапі така:

1. Свердлиться перший отвір діаметром 5 мм у верхній частині модуля. Зазвичай його центр розташовується за відповідною планкою навісу на відстані 15 мм від її краю. Після цього в стійки вставляються дві складові частини стяжки і скручуються між собою. У точності повторюємо всі дії в нижній частині шафки.
2. Отвір під третій стягнутий меблевий гвинт робиться посередині бічної стійки на відстані 70-90 мм від задньої стінки. Зверніть увагу, щоб воно не співпало з місцем установки знімною полки. В іншому випадку головка стяжки не дасть вам її нормально встановити після завершення ремонту.

Коли все шафки стягнуті між собою, можна приступати до монтажу відповідних планок. Вставте в дриль або шуруповерт свердло діаметром 3 мм і виконайте отвори в стійках там, де раніше були вкручені саморізи, які утримують навіс. Просвердлюють бочка наскрізь, так як ви повинні визначити розташування нових гвинтів, вкручених в стійку. Оскільки зі зворотного боку теж будуть кріпитися відповідні планки, ви, побачивши точку виходу, зможете уникнути зустрічі саморізів в тілі ЛДСП. Просвердливши по два отвори вгорі і внизу, залишається прикрутити планки. Потім процедура повторюється зі зворотного боку, з урахуванням необхідного зсуву центрів отворів. Рекомендується навіть відводити шуруповерт трохи на себе, щоб свердло йшло вглиб корпусу - так навпроти стоять саморізи точно не зустрінуться в деталях.

Підготувавши таким чином все шафки, можна чіпляти на них фасади. Одягаючи петлі на монтажні планки, залишайте щілину між дверима і лицьовою лінією вертикальної стійки, зазор повинен складати 1-1,5 мм. В іншому випадку фасади можуть погано закриватися. Після цього залишається тільки їх вирівняти по одній лінії в горизонтальній площині і відрегулювати всі щілини, зробивши їх однаковими.

Примітка: обов'язково потрібно переконатися в надійності кріплень навісних модулів, хоча при стягнутих шафках ця фурнітура та страхує один одного, але слабке місце може виявитися відразу в декількох місцях, і тоді такий монтаж може виявитися вкрай ненадійним, тому краще витратити кілька хвилин на перевірку.

Кріплення планок до крайніх одинарним бічних стійок

Вирішивши проблему з фасадами, що кріпляться на проміжних бічних стійках, залишається надійно зафіксувати на корпусах крайні двері. В цьому випадку сусіднього бочка, тіло якого додасть надійності, немає, тому потрібно вчинити по-іншому. Раніше такий ремонт виробляли, прикручуючи відповідні планки за допомогою гвинтів, гайок і шайб, але меблі після цього виглядала не дуже естетично, як зсередини, так і зовні. Більш акуратно виконати таку роботу можна, вдавшись в черговий раз до допомоги міжкорпусних меблевих стяжок.

У продажу є межкорпусной стяжки, призначені спеціально для притягнення чого-небудь до однієї деталі товщиною 16-18 мм. Їх гайка має діаметр 5 мм і довжину 14 мм, а гвинт - 9 мм. Використовуючи таку фурнітуру, можна надійно закріпити монтажні планки меблевих петель на бічних стійках. Однак не завжди можна знайти такі стяжки, найчастіше в продажу зустрічаються вироби з великими розмірами для з'єднання корпусів. Щоб не витрачати час на пошуки потрібної фурнітури, можна адаптувати ту, що є. Тобто, попросту вкоротити гайку і гвинт до 14 і 9 мм відповідно. Найкраще це робити, затиснувши складові частини міжкорпусних стяжок в маленьких лещатах. Якщо ж ви їх не маєте, то зійдуть і пасатижі, але в цьому випадку знадобиться помічник. Укоротивши необхідне вам кількість ножівкою по металу, не забудьте прибрати задирки з країв гвинтів і гайок.

Крім цього, в підгонці потребують і відповідні планки навісів. У їх «вушках» необхідно по центру зробити отвори діаметром 5 мм, так як в фабричну проріз гвинт стяжки може не увійти. Підготувавши всі комплектуючі, залишається визначити точки монтажу, просвердлити в цих місцях отвори і прикрутити всі планки. Після чого можна встановлювати і регулювати фасади.

До речі, межкорпусной стяжки можуть бути нікельованими, золоченими і чорненими, тому у вас є можливість підібрати їх в тон корпусу. Також ця фурнітура не буде занадто виділятися на загальному тлі, якщо її покриття буде збігатися з напиленням, нанесеним на ручки та інші кухонні аксесуари. Причому потрібно враховувати, що в поле вашого зору можуть потрапити лише деякі стяжки, встановлені на верхніх модулях, вся інша кріпильну фурнітуру звичайно звернена до стін.

Ремонт вертикально відкриваються фасадів

Внаслідок ряду причин саморізи, на яких тримаються монтажні планки вертикально відкриваються фасадів, дуже швидко розхитуються в тілі ЛДСП, і кріплення стає ненадійним. В основному, це відбувається, коли використовуються газові стійки. При їх низьку якість або неправильного встановлення дверей з силою підкидає вгору. Через 2-3 місяці експлуатації такі модулі можуть зажадати ремонту.

Виправити становище найпростіше за допомогою все тих же укорочених меблевих стяжок. Вони підійдуть як для надійного закріплення планок на дахах навісних модулів, так і на середніх полицях. Якщо ваш кухонний гарнітур укомплектований козирком, то для верхніх меблевих петель потрібно купувати межкорпусной стяжки стандартної довжини, оскільки вони будуть проходити крізь дві деталі. Так як ця фурнітура не буде видно зовні, то перевагу краще віддати нікельованим зразкам, що збігається своїм покриттям з меблевими навісами. Послідовність дій при цьому виді ремонту така ж, як і при монтажі монтажних планок на одинарні вертикальні стійки.

Завершити ці роботи потрібно регулюванням газових підйомників, щоб не відчувати без потреби надійність нових з'єднань. Для цього в 99% випадків достатньо трохи змінити положення фіксатора на фасаді, пересунувши його на кілька міліметрів вперед або назад.

Установка демпферів (відбійників) для пом'якшення ходу дверей і їх безшумного закриття

Які б не були меблеві навіси: дешеві, середнього класу або елітні, фасади перших порах будуть з силою закриватися, а звук удару діяти вам на нерви. У недорогих кухонних гарнітурах взагалі не передбачено ніяких механізмів, що гасять силу удару, а кухні на замовлення найчастіше оснащують силіконовими наклейками. Такі амортизатори своєї ролі не виконують, фасади продовжують плескати, крім цього, подібні демпфера незабаром взагалі відклеюються.

Щоб вирішити проблему, потрібно використовувати більш досконалі пристосування, установка яких дозволить назавжди позбутися від неприємних звуків на кухні, а також сповільнить знос меблевих навісів. Напевно, багато хто помічав, що спочатку фасади стрімко закриваються, сильно ляскаючи, а через півтора-два роки вони вже навіть не притягуються як слід до корпусу. Це говорить про те, що пластина виробила свій ресурс. Використання амортизаторів збільшить термін служби пружинного механізму меблевого навісу.

Найбільш ефективними сьогодні є газові демпфери (гідравлічні відбійники), які мають кілька різновидів:

• демпфер засверловочний (м'який, жорсткий) - від 45 до 65 рублів;
• демпфер, який вдягають на чашечку петлі - від 80 до 120 рублів;
• демпфер з затискачем адаптером (пластик, нікель) - від 60 до 85 рублів;
• демпфер з засувкою адаптером (пластик, нікель) - від 130 до 200 рублів.

Ціни наведені усереднені за одну одиницю найменування. Більш точна вартість залежить від фірми виробника, а також величини торгової надбавки в тому місці, де ви їх будете купувати. Дані цифри покликані просто допомогти вам зорієнтуватися в майбутні витрати. Крім цього, не рекомендується купувати фурнітуру де-небудь на ринку і радіти, що заощадили пристойну суму. Такі доводчики через місяць будуть виконувати лише декоративну функцію.

Існує ще кілька різновидів відбійників, але вони рідко використовуються, описувати їх немає ніякого сенсу. Просто кожна фірма, яка виробляє фурнітуру, вважає своїм обов'язком включити амортизатори в асортимент своєї продукції і чимось виділитися серед брендів-конкурентів. Але далеко не завжди подібні нововведення йдуть на користь клієнтам, тому краще вибирати те, що працює просто і надійно.

Найбільш ефективними вважаються демпфери, що надягають на чашечку або відповідну планку меблевої петлі. У першому випадку гаситель удару необхідно накласти поверх навісу і прикрутити разом з чашею до фасаду й демпфери з затискачем адаптером просто замикаються на монтажній планці. Причому і адаптери, і петлі повинні бути випущені одним виробником, в іншому випадку деякі конструктивні відмінності можуть зробити монтаж демпферов неможливим. Крім цього, сила опору руху фасаду у цій фурнітури також різна, тому амортизатор від одного виробника може виявитися недостатньо «сильним» для петель іншої фірми або, навпаки, виявиться занадто жорстким, і двері не буде до кінця закриватися.

Так як амортизатори з фіксатором коштують дорожче, а також вони можуть бути закріплені не на всіх модифікаціях петель, навіть випущених одним виробником, то люди віддають перевагу більш недорогі засверловочние або укомплектовані затискним адаптером демпфери. Модель відбійника, під яку необхідно просвердлити отвір коштує дешевше, але її монтаж складніший. Амортизатор з адаптером являє собою такий же точно демпфер, який вставляється в спеціальний корпус, попередньо прикручений зсередини до корпусу меблевого модуля. Різниці в їх функціональні характеристики немає ніякої, відмінності полягають лише в способі монтажу та вартості. Якщо ви не впевнені, що зможете акуратно і строго перпендикулярно просвердлити близько півтора десятків отворів в торцях полиць, зупиніть свій вибір на моделі з адаптером. Його потрібно просто прикрутити двома саморізами і вставити всередину сам демпфер.

Більшість моделей доводчиків бувають двох видів: м'які і жорсткі, вони мають особливу маркування і в більшості випадків різний колір корпусу. При покупці відбійників для своєї кухні слід обов'язково уточнити цю істотну деталь, оскільки від неї залежить визначення точки монтажу демпфера. М'які встановлюються ближче до вертикальної стійки, на якій кріпиться фасад, а жорсткі - приблизно на 150-200 мм далі. Попросіть у консультанта в магазині копію інструкції.

Також, розраховуючи кількість відбійників, слід знати, що для фасаду з двома або трьома петлями досить однієї штуки. Причому не має значення, яку модель ви вибрали: засверловочную або демпфер, що фіксується за допомогою адаптерів. Виробляючи монтаж відбійника, вставляти в торець деталі, не поспішайте відразу свердлити всі отвори. Потрібно перевірити роботу одних дверей, а вже потім, якщо все в порядку, продовжувати установку всіх інших демпферів.

Купрієнко Дмитро, рмнт.ру

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. Частина 2

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 3

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 4

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 5

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 6

Ремонт і модернізація кухонного гарнітура. частина 7

29.11.12